Bakehouse酸種蛋撻威脅香港名物？「蛋撻原教旨主義」引爆烘焙界罵戰 反思本地品牌多元共存的最大阻力
Bakehouse威脅傳統港式蛋撻？
Bakehouse之所以能把一件原本相當日常的蛋撻推上潮流，首先在於它並非複製傳統港式做法，而是把產品重新定位。
根據官方資料，Bakehouse主打的是Sourdough Egg Tart，單件售價$14元，特色在於以酸種與牛角酥式撻殼結合焦糖化蛋漿餡，走的是介乎港式蛋撻與歐陸酥點之間的混合路線。這種做法沒有否定傳統蛋撻，反而是把熟悉的港式甜點，以另一種技術語言重新演繹，令消費者既有親切感，又有新鮮感。
品牌背景亦是關鍵。Bakehouse由瑞士籍糕點師Grégoire Michaud創立，他在香港發展多年，2013年先成立主打手工酸種與精緻烘焙的批發業務，5年後在灣仔開出首間門店。
官方資料顯示，品牌至今已售出逾2,100萬件蛋撻。換言之，這款產品不是突然由社交媒體吹捧，而是建基於多年的烘焙供應鏈、門店擴張與品牌敘事，再由一件招牌商品集中爆發。
正因如此，Bakehouse酸種蛋撻在市場上的爆紅，某程度上不只是味道問題，而是消費場景的改變。有食客認為，其外觀金黃、層次分明，易於拍攝，也容易在Instagram、小紅書及短片平台形成傳播；同時，門店長期排隊、限量出爐與售罄印象，又強化了錯失恐懼心理。
當一件平民食品從茶餐廳點心，變成社交平台上的打卡名物，它賣的不再只是蛋撻本身，而是一種被認證過的熱門體驗。官方亦顯示，Bakehouse已由灣仔一店發展至多區據點，證明熱潮並非單點現象。
蛋撻的集體味覺記憶
不過，爭議之所以升溫，正在於它碰到香港人最敏感的一條神經：蛋撻從來不只是一款甜品，而是一種集體味覺記憶。
香港非物質文化遺產資料庫列明，蛋撻製作技藝已列入香港非遺清單；相關資料亦指出，蛋撻大致在20世紀初先於廣州出現，40年代傳入香港，至60年代由茶餐廳進一步普及，最終成為香港常民飲食的一部分。也就是說，港式蛋撻本身就是外來技術本地化之後的成果，從來不是一件靜止不動、不能再演變的食品。
這正是今次罵戰最值得思考之處。部分聲音把Bakehouse視為外來品牌借香港起家，再反過來代表香港，甚至擔心它會稀釋傳統港式蛋撻的位置。但若從歷史看，蛋撻能在香港扎根，本身就是一場跨文化轉化；今天酸種蛋撻再加入這條演化鏈，未必等同取代傳統，反而更像新一輪在地變種。
市場上常見的情況不是一款產品消滅另一款產品，而是不同品類各自搶佔不同消費情境：傳統蛋撻仍然對應街坊日常、茶餐廳早餐與老字號情懷，Bakehouse則對應精品烘焙、旅客手信與社交平台流量。
從大市場角度看，這類現象其實是香港餐飲近年常見的升級路徑。有關人士分析，當租金、人工與原材料成本高企，純靠平價、懷舊與地區熟客，未必足以支撐品牌長線擴張；相反，若能把本地熟悉食品重新包裝，加入故事、技術、可視化賣點與較高客單價，就有機會由街坊食品變成城市名物。Bakehouse酸種蛋撻某程度上正是這種模式的代表：它未必最傳統，但最懂得把產品、空間與流量連接起來。
問題在於，香港社會一談到本土，往往很容易由品味討論變成身份審判。誰有資格代表香港、誰算不算本土、外國人能否做出香港名物，這些討論表面上是在談飲食，實際上反映的是香港人面對城市變化時的不安。
只是，若把本土理解成只能守住舊形式，而不能吸納新演繹，本土反而會變得愈來愈窄。蛋撻之所以成為香港經典，不是因為它永遠不變，而是因為它曾經成功被香港吸收、改造，再交到下一代手上。
因此，Bakehouse對傳統港式蛋撻的真正挑戰，未必是取代，而是提醒整個市場：經典產品若只停留在懷舊話語，終有一天會被更新的挑戰者搶走焦點；但若傳統品牌也能把手藝、歷史與品質重新說好，仍然大有空間。
市場認為，香港未來不會只剩下一種蛋撻，而是傳統酥皮、曲奇皮、澳門葡撻、精品酸種蛋撻並存，形成更細分也更成熟的蛋撻市場。對消費者而言，這未必是文化威脅，反而可能是香港飲食活力仍在的證明。
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